Наш адресс
г.Киев, пр. Лобановского, д.4Ж, оф.187
Эл. адрес
-->
00
00 грн.

Корзина

Ваша корзина пуста

Специалисты раскрывают карты: крыльцо/дача


Весьма нередко, когда выполняется строительство дома согласно индивидуальному проекту, в документации отсутствует участок с фундаментом под крыльцо.

Не нужно относиться к этому предвзято, ведь зачастую это совсем не происки застройщика. Все потому, что часто из-за надобности строить лишнюю зону фундамента под крыльцо значительным образом усложняются задачи по созданию равномерной усадки здания. По большей части эти дополнительные трудности нерациональны, из-за чего в альтернативном варианте следует сразу выполнить дом без крыльца, после чего пристроить к нему такую не особо массивную конструкцию. По сути, создание крыльца сильно затруднительной технической задачей не будет, поэтому по окончании постройки здания вы сумеете осуществить это даже собственноручно. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.



Делаем крыльцо: дача своими руками.

Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из коих будет построено крыльцо, вы можете подобрать на свой вкус. Оно способно быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным либо стальным. Когда вы собираетесь создать крыльцо традиционно из кирпича, то готовой поверхности обязательно следует гарантировать надежную защиту в виде стяжки либо дополнительного покрытия. В противном случае через несколько лет кирпичное крыльцо значительно утратит качества присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. К тому же, как известно, кирпичу не стоит иметь прямой контакт с почвой.


Деревянное крыльцо. Крыльцо из дерева будет прекрасным вариантом для каждого дома. Заодно, совершенно не обязательно, чтобы здание также было деревянным. Деревянное крыльцо хорошо станет выглядеть на фоне облицовки из любого материала, будь то металл, пластмасса либо камень. Вдобавок, возведение крыльца из древесины не представляет собой значительных трудностей. Для этой постройки требуется обычное основание – фундамент может быть сделан или столбчатый, или незаглубленный. Заодно, для деревянного крыльца допустимо использовать уже готовые блоки на бетонной основе. Добавим, что присоединение крыльца необходимо осуществить так, чтобы при сезонных колебаниях грунта, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны не могли воздействовать друг на друга. Тем более опасны трещины в зонах их соединения. В этом и состоит основное достоинство деревянного крыльца – оно при любом раскладе станет «играть» в зависимости от колебания грунта, однако при этом станет сохранять прочную фиксацию с домом. Заодно и поэтому деревянное крыльцо не станет требовать основательно стойкого фундамента. Иными словами, в каком-то смысле фундамент должен гулять, словно на шарнирах. Прилагать ради этого некие определенные усилия не требуется, свайный фундамент для крыльца целиком гарантирует ему эти качества. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.

Возведение лестницы. Лестница представляет собой наиболее сложный узел крыльца, по этой причине как раз с этого элемента и надо начинать возведение этой конструкции. Как известно, лестница способна быть выполнена на тетивах либо косоурах. В 1 случае подступенки лестницы будут закрываться посредством балок, что станут основанием для ступеней. Если же лестница изготавливается на косоурах, то торцы ступеней являются свободными. В случае, если лестница станет находиться на улице, то предпочтительнее создать ее на косоурах. Подобное целесообразно потому, чтобы вода не собиралась меж ступеньками и тетивой и не вызывала повреждение древесного материала. Добавим, что подступенок представляет собой вертикальный промежуток между горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его можно создавать глухим либо же оставлять открытым. Изредка ступени выполняются с наличием свесов – небольших выступов для увеличения широты проступи. Обычно, свес составляет приблизительно три-четыре сантиметра, не больше. Еще необходимо обратить внимание на такой элемент лестницы, как марш. Маршем лестницы является, по сути, конструкция ступеней одного пролета. При проектировании лестницы надо иметь в виду то, что в морозы конструкция может оказаться мокрой, а также быть покрытой снегом и наледью. Такое говорит про то, что угол наклона марша не обязан превышать показатели в тридцать-сорок градусов, в свой черед наилучшая вышина ступеней составляет около шестнадцати-семнадцати с половиной сантиметров. Заодно ширина проступи обязана получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Идеальная ширина проступи внешних ступеней будет двести восемьдесят-триста двадцать миллиметров. Относительно ширины ступеней, то она должна быть от 1,3 м зависимо от конструкции лестницы, архитектурных нюансов дома и ваших индивидуальных предпочтений. Удобнее получится, когда количество ступеней выйдет нечетным. Таким образом, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.

Площадка лестницы. Для того, чтобы сделать лестничную площадку из древесины, по обыкновению, применяются рамы на основании бруса с величиной от 150х150 мм. Опорные столбы тоже могут быть изготовлены из бруса. Из него же следует установить одну или несколько поперечин, в том случае, если либо ширина, или длина лестничной площадки станет превышать уровень 170 см. Настил выполняется на лаги, которые надо устанавливать параллельно с ориентировочным промежутком семьдесят пять сантиметров. Подчеркнем тот факт, что доски, которые станут применяться в роли материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в противном случае они очень скоро подвергнутся гниению и уже через год-другой их понадобится менять. Хорошо, если доски имеют закругленные углы и меж ними существуют небольшие зазоры в 2-3 мм, для того, чтобы гарантировать свободный сток воды. Аналогично с укладкой плитки используются пластмассовые крестовины для формирования равномерных промежутков, так и для деревянных досок в магазинах есть соответствующие проставки.

Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по популярности после деревянного. Самостоятельно железное крыльцо чаще всего делают для дачи: тут внешний вид, как говорится, не шибко бьет, зато всю конструкцию возможно сразу сварить в промышленных условиях, доставить и установить готовой. В том случае, если приобретать стальное крыльцо без кованого декора, то по цене оно выйдет существенно дешевле бетонного и даже деревянного. Благодаря своей упругости металлоконструкции почти не чувствительны к повреждениям и подвижкам грунта. Но и силы на конструкцию дома она может передать большие. Из-за этого на грунтах средне и сильно пучинистых железное крыльцо нужно создавать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него можно закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной сто миллиметров заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах железное крыльцо допустимо сделать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Железное крыльцо обычно собирают на косоурах так, как изображено на рисунке. Швеллеры на косоуры и раму площадки выбирают шестьдесят миллиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный 4 см. Лаги под настил площадки делают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от 100 мм. Эта конструкция идеальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у неопытного сварщика наверняка получатся искривленными. Либо же, для установки подобной лестницы на месте, необходим соответствующий опыт.

Начинающему мастеру здесь реально выйти из положения несколькими методами. Первый обозначен на рис. выше: на замену массивных каркасов ступенек на плазе ( прямой крепкой несгораемой площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, или любые ( допустим, каменные) уложенные в плоские рамы из того же уголка. В том и другом случае проступь или рама для нее фиксируются к кобылкам на винтах, это и помогает выровнять ступеньки. Недостатком такого метода считаются сильный расход материала и большая трудоемкость работы. Древесные проступи к тому же не будут иметь требуемой опоры, так что из них необходимо выбрать толстые. Второй метод состоит в следующем. Здесь трудоемкость и трата материала скромнее, так как подставки из труб после приварки обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По данной схеме есть искушение сократить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Только для нее нужен отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени пошли шататься. Отрезной станок реально сделать самостоятельно, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого установлен в прочной раме, но стоит ли таким озадачиваться – дело хозяйское. Наконец, элементарное решение – крыльцо под облицовку OSB или фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его можно понять из изображения. Все каркаса плоские, варятся на плазе. Этот вид крыльца называют консольным, потому что в собственном фундаменте оно нужды не имеет и висит на фундаменте здания. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, так что учтите : присоединение каркаса к фундаменту здания – лишь вверху, как продемонстрировано на фото! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 600 мм. Из-за того, что крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса необходимы промежуточные стойки. Также они не помешают и в прочих рамах ростом более четырехсот миллиметров.

Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона - вариант в целом не особо лучше кирпичного: трудоемко, и работа непроста, материалоемко. Запрашивает под себя прочного стойкого основания, с домом совмещается довольно плохо. Зато и простоит на собственном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо оправдывает себя лишь при здании строго практичного дизайна; технически хорошо сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), но террасное крыльцо создается исключительно совместно с домом. Также заодно со зданием возводится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как здесь речь идет о крыльце пристраиваемом, обойдемся насчет них советом, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо вентилируемой, иначе она превратится в очаг сырости и гнездо всяческой непотребной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный вид, который возможно присоединять к готовому зданию. На замену жесткой минеральной ваты деформационный шов ( широта – 10-12 мм ) можно, и даже лучше, проложить базальтокартоном. Полотнище минеральной ваты или плиту базальвого картона выносят по сторонам за границы монолита крыльца и временно прикрепляют к фундаменту дома саморезами в дюбелях через деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту дома в зоне присоединения к нему крыльца нельзя! Трещина, появляющаяся между фундаментом дома и плавающим бетонным крыльцом, называется наиболее распространенным недостатком крыльца такого вида. Она не вредит ничему, но маячит на виду, будто красный нос и мешки под глазами пьяницы и в целом без щелей лучше.

Так что бетонное крыльцо к дому лучше присоединять на обособленном фундаменте, плитном либо свайно-плитном, выбирайте по региональным особенностям. О фундаментах под бетонное крыльцо в рунете каких только новостей не обнаружишь! Советуют, например, размещать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом вот возле него, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на прочности его основания никак не отразятся? Когда бетонное крыльцо строится на свайно-плитном фундаменте, надо помнить нижеперечисленное : • Скважины под сваи делаются своими руками садовым буром. • Сваи укрепляются и заливаются в рубероидные обоймы типовым методом. • Размещаются сваи симметрично по диагоналям плиты фундамента с промежутком 25-30 см от углов. • Когда какая-то из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом. • Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным ветвям арматуры свай тут же после застывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 40-80 мм. • Подушку под плиту из песка и гравия допустимо насыпать сразу через арматурную решетку плиты ради повышения скорости работы. Остатки наполнителя с арматурин сметаются. • Плита толщиной до 20 см заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по пятнадцать сантиметров. • Сразу после заливки слой бетона в середине каждой ячейки прокалывают заостренным стальным прутом, таким образом оттуда убирают воздух. • Последующий слой бетонного состава заливают, как только примется застывать старый. При подобном методе заливки происходит так называемое гидроуплотнение бетона. Крыльцо заливают после того, как бетонная плита наберет ок. 15% прочности. Примерно – на второй-третий день после схватывания бетона плиты фундамента. Армировать бетонное крыльцо многоуровневой мощной арматурой ( поз. 2 на фото ) нет необходимости ; достаточно в каждую ступеньку одного армирующего пояса из металлической сетки от 40х40х3 до 60х60х.

×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время